此时在海内尚且是冬末春初，寒料想峭，而这里的体感温度却始终保持在18-22摄氏度之间。
面对别人的美意，我天然摆手否定：“不会不会，若我们有着这类设法，倒也不需求千里迢迢超出版图从这里解缆，我们直接从本国西藏方面入峰不就得了，何必大费周章来这尼泊尔？”
按照临行前父亲他们供应的信息，半个月前，陆吾他们曾在这里逗留过数日，然后才往这国度的西南边向行进，以后便不见踪迹。
独一令人烦恼的是，这里的气候如六月天娃娃的脸，说变即变，明显还是蓝天白日，下一秒便是大雨滂湃。
这栋不算高的商住两用民宅，被改建成两间连过的带着激烈藏族色采的商店，从门面的设想安排上看，应当是由同一个老板具有。商店的一半用来运营玉铺，另一半则运营中餐厅。
现在，玉铺已经关门打烊了，只要中餐厅内里还透出昏黄的灯光，让人一看便知餐厅尚且还在停业。
我和黄莺他们四人便深思出去转转，一来寻觅些食品（吃便利面吃到吐了），二来也得办理办理我们持续前行的设备（父亲建议我们到了尼泊尔再动手筹办，以免过关时太惹人谛视）。
我和黄莺在阴湿的街道里穿行。
“就是这里？”黄莺探头往里看了看，感遭到内里氛围不敷明朗，便缩了返来，不大肯定地问。
我们到达这里已近三天，窗外一向淅沥沥地下着滂湃大雨，半会未曾停过。我们被困在旅店里，每天以便利面为伍，几近寸步难行，更别提出门去探听陆吾一行人的去处。
这些热忱的驴友千叮万嘱我们，这段日子别想着筹算由尼泊尔境内勇攀岑岭。