这类到清朝中前期才垂垂呈现的拉面技法，由杨怀仁提早七八百年带到了北宋，不由得随园牛肉面不火了。
植物油的提高，即便放到天下范围内看，也是人类饮食文明的庞大反动。
有些人发明了如何从豆酱里分离出更好吃的酱油，有人想体例把油量含量大的植物种子压榨除了植物油。
牛肉面流行之前，初级的汤饼有羊肉搭配，中档的有猪肉搭配，低档的连肉都没有，因为汤饼这类食品的大众特性和北宋期间牛肉的昂扬代价影响之下，谁也没想过用牛肉来搭配浅显的一碗面条。
当北宋本来最甘旨的汤饼铺子方才开端在面汤中插手卤子和酱汤的时候，随园牛肉面的汤汁已经用复合式的香料熬制了，这此中的差异天然是不言而喻的。
可随园牛肉面的呈现，固然没有跳出汤饼的首要特性，但是从食品生长退化的角度看，牛肉面不管从制作还是味道上，比起以往的汤饼来讲，这类进步是超越性的。
之前产量有限的植物油老百姓吃不起，厥后更便宜的植物油来了，当人们吃过了油烹法制作的美食以后，很快就厌倦了以往千篇一概的白水蒸煮的单调的食品制作体例。
文人有思唯有抱负有才气有创新，如许的四有新人在北宋还真是出现了一多量。精英人群数量上的发作，必定了北宋期间社会经济文明的高速生长。
做面条的业浑家士里有句俗话，一碗面好不好，关头在那一勺汤。随园牛肉面的汤汁，才是它甘旨的关头地点。
这又要说回到北宋扬文抑武的根基国策上来。文人有了至高无上的法定职位，还真是让人感觉喜忧参半。
归正北宋物产丰富了，粮食起码能够做到不缺，放羊的养猪的都开端发了财，这么多好食材，天然就要想体例把它们做成美食。
毫不夸大的说，只要不是深更半夜，在东都城里只要你走出门去，百步以内必然会有出售汤饼的铺子或者小贩。
因而一种更有滋味的汤饼呈现了，劈面条和用油炒或炸过的肉食或者蔬菜豆腐搭配到一起，再浇以酱汤或者卤汤，便付与了本来清汤淡泊的汤饼以新的生命。
随园牛肉面刚呈现的时候，也有很多同业和合作敌手不看好牛肉面的远景，五十文一碗的代价，根基是底层百姓两天的支出了，他们吃不起，而支出高的群体在他们眼里不屑于用一碗面条来做正餐。
相对没有那么高职位的文人们，没有资格去和那帮故乡伙们掺杂一脚搞搞理学，因而他们便寄情山川风月，以是弄出了那么多脍炙人丁的诗词歌赋出来，害的后代的孩子们背不出挨了不晓得多少板子。
文人中最高职位的那些大佬们都忙着去证明老赵家天子作为天子的公道合法性，搞出如茅房的垫脚石普通又臭又硬的甚么理学根本来，还搞得后代华侈大量时候和款项去破四旧，真是吃饱了闲的蛋疼菊紧。
之前的汤饼都是切面皮获得的，固然刀切的制作体例也能把汤饼制作的有款有细，有长有短，但是谁也没有想过把面用抻拉的体例一样能够做出近似的结果，乃至在口感上，因为这类特别的制作体例让面条有了更强的韧性。
自古以来，中国人吃面条就讲究面条要又长又瘦，取谐音“长命”之意，而拉面恰是悄悄拥戴了前人的这类有点小科学又付与了食品表达夸姣祝贺的心机。