杨怀仁洗了很多条体型狭长的弓鱼，不自发地感觉弓鱼实在和刀鱼有些类似，都是体型狭长，肉质细嫩又无鳞少骨，只是肉质更好了一些，用酱烧刀鱼的体例改进一下来酱烧弓鱼，或许恰是弓鱼最得当的吃法。
厥后为了改良本地渔民的糊口前提，洱海引进了其他几种滋长才气强的经济型淡水鱼类，如许的做法导致弓鱼的保存和滋长的空间进一步被挤压，弓鱼终究面对绝种的地步，也就不敷为奇了。
启事天然很简朴也很哀痛，二十世纪七八十年代开端，洱海周边水系的环境遭到净化，导致对水质要求较高的弓鱼数量急剧降落。
如果用清蒸的体例，仿佛简朴的腌制不敷以撤除这点微微的鱼腥味，而红烧的伎俩，又轻易粉碎了弓鱼的细嫩口感，以是想来想去，杨怀仁想到了酱烧。
《邓川州志》中有记录，大理“惟工鱼为多，其色如银，狭长如鲦，无鳞少骨，味鲜美，产洱海中。”
厨子要体味一种食材，也是要做尝试的，最简朴直接的体例，就是先洗净一条弓鱼，不增加任何味料，用净水煮出来，咀嚼一下食材原有的味道，再来判定用甚么样的烹调伎俩来烹制，找到最好的体例。
酱烧，用最简朴的话讲，就是用调制好的酱料和净水渐渐炖煮的体例，让弓鱼能够受热均匀，不会因为烹制的火候过大粉碎了肉质的肥美口感，又让酱料的味道消弭或袒护了它本身那种特别的腥味。
只不过罗勒的名字是老外起的，在中国的长江以南，大多数地区都有罗勒的分部，各地百姓对他的叫法也有所分歧，最常见的，便是鱼香草了。
杨怀仁先尝了一块，直叹弓鱼的甘旨公然名不虚传，入口即化的口感，让民气旷神怡，只是这么甘旨的鱼类在后代竟然面对绝种，也真是让人唏嘘感慨了。
在外洋，罗勒除了在西餐中常被用作香料以外，东南亚菜系里，罗勒也是一种最常见的调味料。
荣幸的是，厨房里存放着一种本地的酱料，杨怀仁尝了尝，味道很有本地特性，详细配料能够说不清楚了，因为有些香料能够就是本地的一些独占的植物，杨怀仁也不必然认得，但多种香料复合在一起，味道还不错，也很有风味。
杨怀仁俄然感觉他被乌蛮王抓来给他做菜，还真不全都是好事，要不然他也没有机遇能亲身制作一次弓鱼，并能有幸咀嚼到弓鱼的甘旨。
并且还发明颠末端这类植物去腥以后的鱼类，不管是烤还是蒸煮，烹制出来以后，鱼的味道也更加鲜美了，是以给这类植物起了一个鱼香草的名字。
清朝墨客师范曾有诗赞之曰：“内腹含琼膏，圆脊媚春酒。”因弓鱼肉多脂肥厚，入口即化，明朝学者杨升庵咀嚼以后推许备至，赞之曰“鱼魁”。
当酱料和净水异化均匀，便能够插手腌制好的鱼段了，稍稍翻一下，包管鱼段浸入到浓稠的酱汁中均匀受热便能够。
改中火渐渐炖煮，等候鱼段成熟，披收回鲜美的鱼香味，便可出锅了，烹制体例实在并不难，鱼段此时里外兼嫩，又饱饱的接收了酱猜中的各种香味，腌制的鱼段和酱料本身就有充足的盐分了，以是也不消别的加盐。
只是杨怀仁固然传闻过弓鱼的甘旨，但并没有制作过弓鱼的好菜，他需求思虑用甚么体例，来把弓鱼最鲜美的味道烹制出来。