“跟野生海豚做朋友，渐渐的会晓得它们的表情，”Ben说，“两年前，Logo生了一只小海豚，出世没多久就死了，连续一个礼拜，我看到她甚么也不吃，冒死地用鼻子顶着小海豚不再游动的身材，阿谁模样真是……”Ben的腔调一向没有甚么顿挫顿挫：“方才你看到了吧，那只带着小海豚的母海豚就是她，这是第二胎，现在，她欢愉多了，我也放心了。”
身在帕斯，西澳最多数会，几近是“逼迫放松”。最镇静的事情是到Monger湖喂黑天鹅，统统文雅的黑天鹅和喧闹的海鸥都不怕人，用心抢食。落日照在湖面上时，天空由橘黄垂垂转为粉紫，阳光还会在天空上秀好一会儿才打道回府。而人们也操纵着仅余的天光处置骑单车、慢跑、漫步的平常活动。
我会记得，在咖啡香与酒香中最诗意的放纵与耽溺。
潜水时我曾看过沙鱼、海龟、一公尺长的拿破仑鱼和超越一米五长的石斑鱼，就是没有在水面下看过海豚。只看过它们在海面腾跃的模样。
在柏斯要迷路不太轻易，因为天低地阔，高大的修建物显得稀落，只要认定两千年新盖的修建天鹅钟塔，便能够辩白出东西南北。
这能够说是我最无焦炙的一次出远门观光。
只须增加旅纪行忆体，不须增加体重
作者是有英伦才子佳誉的艾伦・狄波顿。书中着墨甚深的不是旅游，切磋的实在是旅人的内涵心机。身为一个糊口的哲学家，狄波顿描述他前去加勒比海度假胜地巴贝比的几段笔墨，让身为读者的我发觉，他信奉的实在是“行万里路不如读万卷书”。他说：
我下水下了三次，每一次都瞥见海豚在脚边穿越。它们是体型相称大的瓶鼻海豚，本性活泼，偶然还会追着船跑。
有一家餐厅，我慕名已久，就是我曾经在日本美食频道上看过好几次的Fraser餐厅，日本人说，订位得订半年才有位置（老板诚笃地说，并没有那么夸大，只是偶然他会以此来由回绝带着喧华小孩上门的伉俪，怕粉碎恋人们的用餐氛围，以是才有如许的传言）。它位于柏斯市内至公园――国王公园最好的观景点，能够一边看比任何染料还蓝的海，一边吃海鲜。
与我们同游的另有两位甚懂美食的美女，一名是拍照师兼西澳旅游局聘请的导游Judy，另一名是西澳最大的自助旅游公司老板的女儿Lisa，以是我的每一餐，除了酒足以外，还尝尽了玛格丽特河谷的各种美食。
美食餐厅，几近都要预先订位，不然还是有向隅的伤害。
在柏斯的几个早晨，我住在郊区Missmaud洁净高雅的北欧饭店里。有天早晨，直接在留宿餐厅吃海鲜自助餐，我的确不敢信赖：一大盘法国菜最贵的食材――好几百只小螯虾映入我的视线，任君取用。法国老饕到了这里，恐怕舌头都会打结吧。
不过，观光就是一个值得“目前有酒目前醉”的最好来由。
我很等候事前安排的与海豚共泳的路程。
博得友情令人打动
也正如我对酒的态度一样：我好爱酒，以为人生最诗意的死法是像传说中的李白一样，喝醉酒在水中抓月而溺毙；写作时我从不吃零食却喜好佐以威士忌（并且特别钟爱某几个厂牌的单一麦芽威士忌），别人喝酒能够神智昏黄，但我老是越醉越清楚。但是我没法设想本身具有一张酒鬼的脸、一个酒糟鼻，也讨厌酒醒后连打嗝都有酒气，以是在平常糊口中，我颁禁令给本身：没有来由，请不要喝酒。